ブレーキローターのおはなし

https://www.plus-myu.com/floating/

　

　今年の車検時にバイク店にお邪魔した際、純正ローターのフローティングピンのを交換した車両があり、そんな商品あるんだ？と驚いた次第です。

　４０年近くバイクに乗ってるのに？ですｗ

　何気に私、インナーローターに書いてある「ＭＩＮ． ＴＨ．　〇〇ｍｍ」という表記には凄く敏感です。

　※日本語で言うとＭＩＮは摩耗限界値　ＴＨは厚みのＴＨＩＣＫＮＥＳＳ　厚みが何ｍｍ か？という事です。

　

　

　何故ならカタナに乗り始めて

　　　　　　　　　　　　　　径　　　　　嵌合　　　　　　ＭＩＮ　ＴＨ（ｍｍ）

　①　カタナ　　　　　　　　２７５パイ　リジット　　　　４．５

　②　ＧＳＸ－Ｒ７５０Ｆ　　３００パイ　リジット　　　　４．０

　③　ＺＺＲ１１００Ｄ　　　３２０パイ　７ピン　カシメ　４．５　新品 

　④　ＲＦ９００　　　　　　３１０パイ　９ピン　カシメ　４．０　新品 

　⑤　イナズマ１２００　　　３１０パイ　９ピン　カシメ　４．０　新品 

　⑥　ＧＳＸ－Ｒ７５０Ｈ　　３１０パイ　７ピン　カシメ    ４．０

　⑦　ＧＳＸ－Ｒ１１００Ｌ　３１０パイ　９ピン　カシメ　４．５

　　　※　概ね新品は限界値＋０．５ｍｍです。

　以上がメーカー純正ローターで、友人のツテ他で新品ローターが３セット有ります。それ以外は中古ですが、元車両についてた物なので走行距離不明等のどう使われてきたか？が不明な物ではありません。

　ＭＩＮまであとコンマ数ミリってなると落ち着きませんｗ

　といっても今回の７５０ＨはＭＩＮ　４．０に対して４．３～４．４なのでまだ大丈夫でしたけど。

　そうフローティングピンですが、上記の様に厚み限界に近付けばローター交換です。なので「フローティングピンを変える」という発想がそもそもありませんでした。なので色を変える＝プレミアムレーシングで好みの色をオーダーする。しかありませんでした。

　若かりし頃ｗ　レーサーのＲＳ１２５やＴＺ２５０に乗ってましたが、当たり前のようにフルフローティングでした。２台ともシングルディスクでしたけど、「メチャ効く」記憶しかありませんｗ

　以来、上記のようにフルフローティングは使用してません。日本の市販車にはありませんし、、、でオクであまり値の上がらないフルフローティングを購入したのです。

　⑧　プレミアムレーシング　３１０パイ　１０ピン　フルフローティング

　サンスターで言うと過去にはインナーがブラックのモデルがありましたが、今はプレミアムレーシング、ネオクラシックしかブラックを選べません。

　プレミアムレーシングのいいところはそれぞれ単体パーツで買える事です。

　

https://www.sunstar-kc.jp/after_maintenance/after.html

　そして、プレミアムレーシングはカシメではないので、セミフローティング　⇔　フルフローティングに交換可能です。

　安いカスタムタイプではカシメなのでそうは行きません。

　何が言いたいのかと言うとｗ

　ピンの色を変える為に純正ローターのカシメをサンダーで左右削って、セミフローティング、フルフローティングにしたとしても走りの変化はそれほどではないと思います。加えてアウターローターのみで新品の供給が不可能です。なので私はやりません。

　それならローターごと替えたほうがいいと思います。導入費用はいりますけどｗ

 　ピンの交換だけではありません。アウターローター新品交換可能です。インナー変更も可能です。

カタナ７５０の育て方♪

　現在の７５０は２台目です。

　計４台のカタナを乗継いで今に至っています。

　①　ＧＳＸ７５０Ｓ１　シルバー　１年で売却　

　②　ＧＳＸ１０００Ｓ　紺／銀　　廃車

　③　ＧＳＸ７５０Ｓ２（エンジン輸出仕様）　シルバー　→　赤サバ

　④　ＧＳＸ１０００Ｓ 　赤

　乗り出しは１９歳の時で既に３６年経過です。まだ動きます（笑）

　自身が２０００年より新しいバイクにほぼ乗った事がありません。

　改造は好きですけどほぼ純正流用です。高額な部品はオーリンズのリアサスと９９８のマフラー位ではないでしょうかねｗ　でも新品はホント９９８のマフラーだけです。

　基本ヒトのお下がりパーツで全く問題ありません。

　ここ最近７５０の改造速度少し上がってました。ラジアルマスター＆スウェッジライン＆ローターとフロントばっかりですけど、、、

　んで、最近ずっと車検毎の７５０⇔９９８にライトユニットと純正ライトを行き来させてました。

　なんか違うよな？　で、車検出してるショップに毎回光軸を治す話をしてたんです。

　復活前はユニットそのままで、ライト本体だけ　マルチリフレクター⇔純正としてた事を思い出しました、、、、

　

　で、久しぶりにマルチリフレクター付けました♪　

　このレイブリックはホントの初期物です。２５年位前の物です。自身としては２５年位前は青いレンズの物を使用してましたが、クラッシュでおじゃんになって、その後９９８は一度青い別のを使用しましたが、すぐに売ってこれを２個買ってました。１個は無意識に捨ててしまってたので、また違うの買って９９８に今付いてます♪

　そう、たかがライトですけど懐かしくて♪　３０代の頃を思い出してます。

　今の７５０を入手した頃はステップフレームカット＆アップマフラーまで計画してました。なので未だにステップとスイングアーム、タンデムステップはあります。

　でも、さすがにまた何十万も出してと考えると「もういいかな」と思ってます。

　９９８はもっと「もういいかな」って思ってます。デジタル点火さえ進みませんｗ

　今の９９８が７５０より進んでいる点は、ヨシムラカム、フレームカット、補強、１７インチ、チタンマフラー位です。

　それ以外の部分が漸く７５０が９９８に追いつきました♪　きちゃなさは別ｗ

　そして加齢の私には、寧ろ１８インチだったり、鉄マフラーの音だったりとカタナの乗り始めた１９歳の時の私の憧れの要素が残ってるのです♪ もっとカッコイイ鉄マフラーやオイルクーラーはもう買えないし、逆に当時存在しなかったＦＣＣクラッチは今なら買える♪

　

梅雨中の晴れ間

　昨日は雨予報ではなかったので、久しぶりの９９８でした♪

　

　お約束ｗ　の鶉野飛行場跡地の近所のＴ６練習機です♪

　しかーーし、、リザーブに入ったので給油しなきゃと給油したら、、オーバーフロー帰るまで戻ったり、悪化したり、、、、ダメじゃん、、、、

　乗り換えますｗ

　

　マフラーも静かになって、こっちはなかなかオーバーフローしません♪何年も開けてませんけど♪

　今日は夕方から雨予報なので、朝から９９８のオーバーホールです。

　

　いつもの様にそれほど汚れている訳でもないんですけど、一回なると繰り返すのでとっととやります。っても８ヶ月経ってるのでやります。例の様にＯＦは１番です。やはりサイドスタンド止めの影響だと思います。

　掃除後はガソリンホースの息吹きも、装着後のプライマリーでも大丈夫でした。再始動もＯＫ♪

　さて、、、、もう先送りは止めようｗ　

　という事で７５０ローター替えちゃいます♪

　

　スペーサーは独立タイプにします。２４年前の３２０ローターの時も同じことしてます。

　何故なら？

　

　

　実は初期型の６本スポークのローター取付部って３本スポークと全然違うのです。だからスペーサーもリングタイプにしません。ＰＯＳＨは安いし削り出しだし、精度もいいから。

　

　スポークのクリアランスも５ｍｍ程有ります♪

　

　画像の角度がずれてるのでズレて見えますがかなり中央に近づきました♪

　

　

　でもホイールが白のほうがインナーのシルエットが見えてかっこ良かった気が、、、、

　まあ、安いし♪インナー黒だし良しとします。

次回改造メニュー、仮組

　週末になると雨降るので、乗らずに前記事の構想の確認をします。

　三十年イロイロイジりまくってデータも蓄えてますけど、仮組みして数値の確認はします。

　構想と違うのはスペーサーが２ミリ厚ということで、組んでみて2ミリ厚では駄目なのかを確認します。

　ただ面倒なのでスペアの３本スポーク１８インチでやります。なので厳密にはスポーククリアランスは変わります。

　先ずはローターの厚み計測♪

　関係ないけどｗ　１７インチのＧＳＸ－Ｒスリットローター、インナーがシルバーなのと丸穴はあまり、、、、でもこれが４．５ｍｍ　ＭＩＮ　で、９９８のイナズマ１２００　４．０ｍｍのローターよりも０．５ｍｍ厚くて重いですがフィーリングはいい♪

　

　本題と関係ないですけど厚みは５ｍｍ以上有って長く使えます♪汚いけどｗ　仮組なのでロック剤着いた新品ボルトはまだ使用しませんのでこのローターボルトを使用します。

　

　これはカワサキローター用のシムで厚さ０．４ｍｍのＺＲＸ１２００用です。鳴きに効果が有るそうです。

　

　これが２ｍｍ厚のスペーサーです。

　

　スペーサー、シムの順に取付し都合２．４ｍｍオフセット稼ぎます。

　　

　白ホイールもいいですね♪

　そしてサントリーのプレミアムモルツもいいですね♪

　間違えたｗ　よくサントリーって言ってしまうのです、、、（苦笑）

　サンスターのプレミアムレーシングです♪　厚みは５ｍｍです。スリットのが好きですが、現在がホールかホール＆スリットしかありません。ネオクラシックのスポークも当然好みなんですけど、新品だと９万位しますので、、、

　さて、気になるところは？、、、、

　

　お♪

　いけてますね♪

　因みに

　６本スポーク＆純正ローターはというと、、、、

　

　７ｍｍ位有りますのでキャリパー４ｍｍ内に入っても大丈夫そう♪

　さて、次はキャリパー側です♪

　

　

　キャリパー側は１．４ｍｍワッシャー×３＝４．２ｍｍでセンター来ました♪

　都合　６．６ｍｍ辺りです♪

　いけなくはないです♪

　まだ、ローター残量もあるし先送りでまたパーツ眠らせますけど、無いと不安なんですよねｗ　予備パーツ。

カタナの最適は何インチ？

　４４年も前のカタナですけど、、、

　１１００は最初から最後までフロント１９インチ　リア１７インチ

　１０００も同じ

　でも７５０は、、、、

　　　１型はフロント１９インチ　リア１８インチ

　　　２型はフロント１６インチ　リア１７インチ

　発売当時のタイヤは扁平していないのでタイヤハイト高いです。なのでリヤは１７インチといえど１８インチ、１５０／７０で数ミリ上回る位。

　フロントで言えばインチダウンの場合は上げるとか維持とかはまあ無理で、必ず下がります。

　カタナ純正の１９インチで考えても、輸出仕様と国内で味付けが全然異なります。　国内以降は乗車１Gでフロントがグっと沈みます。自身も初代７５０の１９インチの時はフトントは２０ｍｍ以上突き出ししてたと思います。

　なので方向性としてはフロント加重を増やす事。「前下げて後ろ下げない」だと思います。

 　といっても１９インチのノーマルのまま乗られている方が大多数ですし、長年タイヤが、、、と言われつつ現代もまだ数種販売されています。

　１８インチも同様です。

　ブレーキ強化が主題で１９インチのままブレーキ他を変更、カタナ用の１８インチホイールにも替えれる。ホイールキットもまだ販売しています。

　タイヤ選択肢で考えれば１７インチ１択になります。

　大きく乗り味が変わる仕様としては純正ステム＆フォークの１８インチと他車種のステム使った１８インチの差です。

　フロントフォーク長＆突き出し量、オフセットの違いによるトレール値、フォーク径、インナーダンパーの違い、アクスルシャフト剛性。

　つまりステム＆フォークを変えるか？変えないか？

　自身の考えとしてはバランスが大事と思ってます。カタナの純正フォークは３７パイですがインナーチューブは肉厚です。ブレーキローターは２７５ｍｍです。リアも同じだったりします。そこはフロントの不足をリアで補うという時代です。

　１９９０年代　他車種流用でフロント廻りごっそり変更

　２０００年代　ファイナルエディションの発売もあり純正フォーク増

　２０１０年代　オーリンズ、ナイトロン等の社外フォークが増

　２０２０年代　純正部品廃番・車体高騰・パーツ高騰・純正のままリメイク、

　　　　　　　　改造に向かない時代

　年代別の改造の流行りはこんな流れだと思います。だからパーツが安く手配出来た時代にやっておいて良かったなと思います。自身の好みは社外品はあまり好きではなく、純正後年式の流用です。あとフロントの小さいローターやリアのでっかいローターは嫌ですｗ　

　なんでこんな話を今更してるかってーと、、、、

　今の７５０のローターはキャリパーセンターが少しずれてる話は再三してますけど、ローターの残量、タイヤライフ、も関連する為タイヤさえ履き替えればいつでも１７インチ化は可能なのです。

　ですが、、、しつこく１８インチの６本スポークに未練タラタラｗ

　そう、、、もう３５年

　コトラトラス: 乗り始めてから既に３５年！？、、、、

　記事は２００１の状態ですが、実際は遡る事更に１０年前の１９９１年にＧＳＸ－Ｒ７５０入手した事がきっかけで１８インチカタナを作成しています。

　そう元は９９８です。その後９９８は１７インチ化。その後７５０入手後に１８インチカタナを作成したのが今の７５０の始まりです。

　１９９１年とかは白の１１００Ｊの３本スポークが流行ってて当時はいずれ３本スポークに♪って思ってたんですけどね。でも、やはりカタナ純正形状に近い６本スポークで黒ホイールが推しなのです。

　で、今はまだ１８のまま行こうかな？と考えると次にローターのセンター改善と、ローターの摩耗解消というメニューがやってきます♪

　

　はい♪　中古ローターですけど、、、ゼファー１１００、ＺＺＲ１１００.１２００用です。２００１年の仕様ではカワサキＺＺＲ１１００Ｄの３２０パイにニッシンの６ポットでした。オフセットがカワサキは１３．５ｍｍ、ＧＳＸ－Ｒは２２．０ｍｍ、でも実質は２０．０ｍｍで良いのでその差は６．５ｍｍ。

　２００１年当時はフォークも違い、ワンオフキャリパーサポートでしたので、５ｍｍのカラーをホイールとローター間に入れ、キャリパー側でシム３ｍｍ入れて８ｍｍでセットしていました。

　まあ車検も通したばかりで、ローターもタイヤもまだ残量があるので、すぐには替えませんけどｗ

新企画♪ カタナをネタに一儲け？ シリーズ

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　まあ、、、、、、ひとそれぞれの価値観は存在しますので、、、なんともですけど、、、、、、

　同じカタナ乗りだったとしたら、、、、

　一部、有名カタナショップ出品もあります。全てを知り尽くし儲けてきたショップがまだ今の状況に乗っかって儲けるのか？

　善意のかけらもないのか？  

　つまりはスタート価格で出品者の｛下心はあらわ｝になるという事です。１円出品しか出品者の下心を隠すことは不可能です。

　ハナからの高額スタートは売る気がないのか？強欲なのかでしょ？

　カタナ乗りがケチ。それは自分がそうだからある程度は受け入れますけど、、、、

　ある意味同じカタナ乗りが、知らない人なら入札あるかも？的なのは見てて非常に気持ち悪いのです。古くからのカタナ乗りは入札しないだろう金額ですし、、、

ゴソゴソと小ネタですｗ

　先ず、ヨシムラのパルサーカバーです。

　これはマグネシウムではなくアルミです。

　なので、緑がかったマグネシウム色ではなくアルミにマグネシウム風塗装です。

　随分前に買ってたけど色が気に入らなくて保管、７５０をデジタル点火化したときにそのまま付けましたが、気に入らなかったのでアナログ点火戻しの際に外しました。

　チヂミ塗装も考えましたけど、もともとザラザラ仕上げなのでそこにチヂミ塗装だとボコボコになるのでは？って事で

　

　

　ワコーズのマフラー用の耐熱塗料で塗ってみようという計画ですｗ

　

　なら、９９８のこれも塗らずに付けてたのでやっちまおうかと

　

　こっちはマズマズの仕上がりです。でも付けませんｗ　９９８のデジタル点火した際に付けようかと思います。

　

　こっちは取付の際にペリペリと剥がれてしまいましたので、、、

　別の艶有ホイールブラックの塗料で再塗装

　

　グリップがゴムで必然的に艶消しになるので艶有のほうが合いますね♪

　

　ハンドルバランサー塗り替えた程度で気分上がってｗ　１００ｋｍ程走ってきましたｗ

ラジアルマスター化、沼脱出♪

　漸く脱出できました♪

　

　今まではセミラジアルの１１／１６です。

　９９８のラジアルと比較すると効きは決しておとらないけど、カックンブレーキになる程、握ったら即全開効力みたいな感じでした。

　なので２車の操作感を同じにするのは難しいとしても近づけたいという事です。

　もともとフォークは同径、スプリング、ダンパー、ステム、ハンドル、レバー、スロットル、クラッチレバーまで同じ、でスイッチボックスもゆくゆくは同じにする予定なのですが７５０は少し異なる為思考中なのです。

　キャリパーこそ違えど、今回はマスターシリンダーをセミラジアルから同じラジアルでかつ径も１９に変更という事です。

　結果としては無事フィーリングは寄りました♪

　効かせる事が目的ではありません。ちょい握りで急激に効力が立ち上がる事なく、強く握った時だけ強く効くというフィーリングを寄せる事です。

　なのでそれ程の感動はありませんｗ

　

　結果的には、どちらかというと古びた青と赤のアルマイトの昔のメッシュホースの見た目の改善といったところですかねｗ

　ちゃんと直後に９９８にも乗って確認です♪

７５０カタナのラジアルマスター化、沼から脱出しないと終わらない

 　まだ解消していないバンジョー干渉を早急にやらねばなりません。

　その点、純正のジョイントは良く考えられていて、安くは無くても重量も軽く位置も申し分ないのです。

　スウェッジラインのジョイントはアルミ製で見た目はバフがかかってイジった感は有りますが、大きいし車体への設置が問題です。使用しているのは下の画像の１です。それでもまだ小さい方なんですね、、、、

　

　つまり干渉は１の左の穴を使用してアンダーステムに接合しているからセンターから車体左側にオフセットし、ハンドルロック等の右フルステアリングでカウルのアンダーに接触するのです。

　それを避ける為にセンターに移動が必要で、プレートを追加、そして穴あけ加工を実施。

　２枚の組み合せで、ステンレスボルト３本使用していますが、結果として重量増とスペースが減っています。

　

　 

　いずれ純正部品に替えたいところですがコストと労力考えるともういいかな、、、

７５０カタナのラジアルマスター化、沼にハマり、、、更に深みに、、、

　昨日は沼突入で、、、、

　これだけでは終わらないだろうな？、、、

　と思いつつ冷静になって仕切り直します。

　ホースの取り回しを変えて見ます。

　ダブルを車体左にしていましたが、やはりやり直します。

　

　右にします。そして２０°とストレートを上下逆にします。

　そして各部締付を行った後、エア抜きを始めますが、、、、、、

　左のキャリパーにフルードが行かない、、、、、

　で途中ジョイントのブリーダーの右は出ましたが、左が出ない、、、、

　ひょっとして？２ヶブリーダーが付いてるって事は？、、、、

　そうです、、、、

　

　貫通してません、、、、、、

　こんなのあるんだ？何のために？　そういやＡＢＳ車だったな、、、、

　はい、終わりました、、、、

　もう一つありました、、、　

　前述の黒レバーは使えませんでした、、、ニッシン用ではなくＳ１０００ＲＲ用だったようでブレーキスイッチが作動せず、、、、で銀レバー戻し、結果としてＺＥＴＡのクラッチも外しました。

　

　挙句の果てにブレーキスイッチ端子もげました、、、、

　メゲマセン！

　スウェッジのジョイントに替えてリベンジ

　

　

　

　

　エア抜きも漸く終わりましたが、、、ブレーキスイッチとバンジョーのカウルへの干渉はまだ未解消です。

　にしても、、、綿密さが足りないのは自業自得ですけど、、、

　今回は無駄が多過ぎ、、、

７５０カタナのラジアルマスター化でまた沼を引き寄せた、、、

　貧乏人は新品買えないから、沼にハマりやすいのです、、、

　そう、中古部品は罠だらけなのでいかに正確に下調べが出来るかに依ります。

　まず中古入手のラジアルマスター

　・ブレーキスイッチ着いてない

　・タンクステー着いてない　

　続いて中古入手のスウェッジライン＆ラジアルマスター

　・他車種なので長さ合わない

　まあ、安くで手に入れてるし、追加部品購入は想定内なのですが、、、、

　やっちゃいました、、、、

　

　ともにニッシンのラジアルの旧タイプという事は認識していましたが、ブレーキスイッチを止めるネジの方向が逆です。

　つまりは始めに入手したラジアルは何かの車種専用と思われます。うかつにスイッチ買わなくて良かったです。結局黒タンクとレバーを後から買ったラジアルに移植しました。

　どうやらこれはＳ１０００ＲＲ用で機械式ブレーキスイッチが無いらしい、、、

　やっちまった、、、、

　まだまだあります、、、、、

　スウェッジラインですが、、、、、

　シルバーのアルミなんてあるのか？

　ホームページでも記載はなかったので、シルバー＝スウェッジラインプロのステンだと思っていましたが、、、、

　

　全部アルミ、、、、

　後から買い足したキャリパーアダプターとマスター～分岐のホースだけステンになってしまった、、、

　

　ってももう予算オーバーなんでそのままいきます、、、、

　

　

　

　まあ、なんちゃってスウェッジラインプロですが、、、、